Как включить блок питания без компьютера

Как включить блок питания без компьютера

При работе со стационарным ПК может возникнуть ситуация, при которой компьютер попросту отказывается включаться. Задействование кнопки «Power» ничего не даёт, и что может послужить причиной подобной дисфункции также неизвестно. Наиболее часто подозрение падает на блок питания компьютера, при выходе из строя которого перестаёт поступать напряжение на материнскую плату. Как же запустить блок питания без ПК и использования кнопки «Power» на корпусе? Давайте разбираться.

Особенности

Не секрет, что современные блоки питания (БП) стали мощнее, имеют улучшенные характеристики и конечно же современный дизайн, нежели их предшественники те же 10-15 лет назад. Также, многие из вас знают (или узнают сейчас), что современные БП имеют новые коннекторы для комплектующих, ранее не используемых в персональных компьютерах (ПК). Наличие новых коннекторов связано с появлением новых (или модернизацией старых) комплектующих компьютера, улучшения их ТТХ и как следствие, потребность в дополнительном питании.

На рынке, кроме обычных, можно найти модульные или частично модульные БП. Отличительная черта модульного от обычного — кабели из блока заменены разъемами для подключения кабелей с коннекторами. Так, вы можете отключить неиспользуемые кабели в блоке питания, освободив место в системном блоке для лучшей вентиляции.

Современный БП соответствует стандартам сертификации энергоэффективности и коэффициенту полезного действия, которые применяются для распределения мощности и эффективности подачи питания на комплектующие компьютера. Благодаря «большей прожорливости» в питании тех же видеокарт, материнских плат, БП содержит дополнительные провода, контакты и коннекторы.

Схема

Бестрансформаторный источник питания в общем случае представляет собой симбиоз выпрямителя и параметрического стабилизатора. Конденсатор С1 для переменного тока представляет собой емкостное (реактивное, т.е. не потребляющее энергию) сопротивление Хс, величина которого определяется по формуле:

где f — частота сети (50 Гц); С—емкость конденсатора С1, Ф. Тогда выходной ток источника можно приблизительно определить так:

где Uc— напряжение сети (220 В).

При токе потребления 0,08 А емкость С1 должна иметь номинал 1,2 мкф. Ее увеличение позволит подключить нагрузку с большим током потребления. Приблизительно можно ориентироваться на 0,06 А на каждую микрофараду емкости С1. У меня под рукой оказался 2,2 мкф на 400 вольт.

Резистор R1 служит для разряда конденсатора после выключения БП. Особых требований к нему нет. Номинал 330 кОм — 1 Мом. Мощность 0,5 – 2 Вт. В моем случае 620 кОм 2 Вт.

Конденсатор С2 служит для сглаживания пульсаций выпрямленного мостом напряжения. Номинал от 220 мкф до 1000 мкф с рабочим напряжением не менее 25 вольт. Мною был установлен 470 мкф на напряжение 25 вольт.

В качестве выпрямительных диодов применены 1N4007 из отработавшей свое энергосберегающей лампы.

Стабилитрон (12 Вольт) служит для стабилизации выходного напряжения и его заменой можно добиться практического любого необходимого напряжения на выходе БП.

При сборке схемы следует иметь ввиду, что подключение вентилятора следует выполнить безошибочно изначально. Ошибка в неправильной полярности припаивания проводов вентилятора приведет к выходу вентилятора из строя. А само подключение (припаивание) следует выполнить, заранее, поскольку напряжение на холостом ходу в точках присоединения вентилятора может составлять 50-100 вольт. Если полярность безошибочна (красный провод, это плюсовая шина питания), то при включении в сеть 220 В на вентиляторе будет примерно +12 вольт.

Печатная плата выполнена методом ЛУТ. Травление проводилось перекисью водорода, лимонной кислотой и поваренной солью из расчета 50 мл перекиси, 2 ч.л. кислоты и чайная ложка соли.

В дополнение привожу схему (может кому понадобится) регулировки частоты вращения вентилятора.

По сути, это регулятор напряжения, подаваемого на двигатель вентилятора. Изменение напряжения приводит к изменению частоты вращения вентилятора. В схему специально введён постоянный резистор R2, назначение которого ограничить минимальные обороты вентилятора, для того, чтобы даже при самых низких оборотах, т.е. при самом низком напряжении, обеспечить его надёжный запуск.

Правила подключения коннекторов:

Есть простые общие правила, используя которые, вы правильно и легко подключите коннекторы передней панели к материнской плате:

1. Подключение кнопок Power и Reset не имеет полярности, так как эти кнопки попросту работают на замыкание контактов. Несмотря на то, что на плате указаны + и – для этих кнопок, никакого значения они не имеют.
2. Важно соблюдать полярность при подключении светодиодов и спикера, иначе работать не будут.
3. На материнской плате для каждого типа коннекторов его плюс всегда слева, а минус – справа. Это справедливо для всех материнских плат. Если нет обозначений + и — , используйте это правило.
4. На проводах светодиодов – любой цветной провод это плюс, а черный или белый – минус.

Подключение разъемов

Подключаем все компоненты к материнской плате:

На этом этапе нам понадобиться инструкция от «матери», не сможете найти что куда подключить, читаем, смотрим рисунки

Разъемы подписаны, треугольник — «+ «

• Разъемы передней панели

HD AUDIO — подключение наушников, колонок, микрофона на передней панели.

Разъем HD AUDIO
Разъем HD AUDIO
Подключение HD AUDIO

USB 2.0 — подключение USB устройств на передней панели.

Разъем USB 2.0
Разъем USB 2.0
Подключение USB 2.0

USB 3.0 — подключение USB 3.0 устройств на передней панели.

Разъем USB 3.0
Разъем USB 3.0
Подключение USB 3.0

• Управление компьютером

SW Power — Включение/Выключение, SW Reset — Перезагрузка, Power LED — Индикация Включения/Выключения (проверяем „+“»-«), HDD LED — Индикация работы жестких дисков (проверяем «+»»- «), Speaker — Динамик сигналов (проверяем „+“»-«).

Подключаем управление
Провода собираем в жгуты

• SATA кабели Жесткий диск и DVD-RW (к самим устройствам мы подключили их ранее, осталось только подключить к материнской плате).

Подключаем SATA, убираем провода за стенку
Кабели SATA крепим к корпусу

• Питание материнской платы.

Разъем питания 24 pin, защелка
Провода убираем за стенку
Вставляем разъем до щелчка

• Питание центрального процессора.

Питание центрального процессора
Питание центрального процессора

• Питание и SATA кабель SSD диска.

Питание SSD
SATA кабель SSD
SATA SSD кабель к материнской плате

Приступаем к подключению

Итак, берем в руку самый крупный модуль и ищем, где для него на материнской плате подходящее место. Обычно он окрашен в белый цвет. С одной стороны модуля есть защелка, которая соответствует такой же, на разъеме материнской платы. Совмещаем их и аккуратно подключаем, пока не услышим щелчок.
Присоединение любых модулей нужно проводить аккуратно, без чрезмерного надавливания.

Бывает так, что на этом модуле не 24 контакта, а 20, а на материнской плате 24 контакта. Не беда. Обычно есть еще дополнительно 4 контакта, которые надо подключить отдельным проводом от блока питания. Но даже если подключите 20, все равно компьютер будет работать.

Модуль для процессора подключаем аналогично. На нем может быть надпись «CPU», а может и не будет ее. Обычно разъём на материнской плате для него находится слева и кверху от процессора. У большинства он может быть на 4 и на 8 контактов. Находим и подключаем. Только осторожно. Есть модули у блока питания, внешне похожи на модули для процессора, но на них будет написано «PCI E». Это не те, что нам нужны! Они для дополнительного питания видеокарты.

Модули для питания жесткого диска черный и плоский. Он подключается к жесткому диску рядом с SATA кабелем для передачи данных.
Дисковод подключаются без лишних усилий. Главное ориентироваться по количеству контактов и специальным выступам, которые не дадут ошибиться.

Остальные устройства подключается непосредственно через молекс разъёмы или переходники, которые с одной стороны устанавливаются на молекс, а с другой подключаются к устройству.

Блок питания компьютера, какая на нем распиновка проводов, перемычка для запуска. Как его включить без компьютера?

Наши народные умельцы приспосабливают старые, но работоспособные блоки для бытовых нужд. Радиолюбители мастерят из них лабораторные блоки питания, некоторые автолюбители дорабатывают их под зарядные устройства для аккумуляторов. Схемы разных переделок можно найти в Интернете.

Можно натянуть нихромовую нить и резать раскаленной нитью пенопласт в причудливые формы. Для такой переделки нужно установить перемычку между контактами блока в одном из разъемов. Тогда он будет включатся при работе от сети 220 вольт без компьютера.

Перемычку делаем из скрепки и соединяем ею между черный и зеленый провод (он рядом с замком, 15 и 16 контакт на рисунке), хорошенько воткнув перемычку в контакты разъема. Изолируем на всякий случай. Всё, блок включается сам, без компьютера. Можно брать нужные напряжения с других контактов и подсоединять нагрузку!

И для справки привожу рисунок с наиболее полным описанием разновидностей разъемов, которые могут вам встретится в процессе замены на обычных домашних ПК. Ничего сложного и сверхъестественного. Подключить новый блок неправильно трудно. Удачи!